Tur 2 reparieren?

[hutzelbein]

Detlef, kannst du mir das Teil von der Seite zeigen. Ich habe noch keine Idee, wie das ohne oder mit schwarzen Teil gebogen sein muss. So wie ich es derzeit habe, kann es mE nicht funktionieren und ich komm hier aus dem Fluchen nicht heraus. Es war definitiv verbogen und konnte so nicht funktionieren. Es hat die Kontaktbleche von den Kohleplättchenbehälter weggedrückt. Das ist für mich sicher.

Ein Teil aus einer dicken schwarzen Kunsstoffscheibe habe ich fast fertig, es will nur noch nicht ganz nach unten und darüber will ich ein Stück von einem Faber Castellstift schieben. Das passt ziemlich genau unter die Feder. Zusammengebaut sieht das ganz gut aus. Ist derzeit nur noch nicht fertig. Feilen auf Kunsstoff geht nicht so leicht und ich muss etwa vorsichtig sein, sonst habe ich zwei Kunststoffteile in der Hand, weil ich ziemlich nahe an den Rand feilen muss.

[hutzelbein]

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man den Anlasser zusammenbauen kann.

a) So wie ich es auf deinen Bildern sehe, gehört die Feder auf das schwarze Teil oder das halbrunde Metallstück, das da herauskommt. Diese Lösung habe ich bislang auch immer angestrebt, weil sie aus meiner Sicht richtig ist. Allerdings habe ich mich schon auch gefragt, für was diese seitlichen Hacken da sind. Damit erziele ich aber die schlechtesten Ergebnisse und erreiche gar nichts. Motor läuft nicht an. Anders könnte es aussehen, wenn ich da ein ähnliches schwarzes Kunsstoffteil mit der richtigen Neigung befestige, wie das, was ich auf deinen Bildern sehe.

b) Man kann die Feder auch in die Mitte stellen, vor diesem halbrunden Metallstück. Wenn ich das tue erreiche ich, dass ich die Motorgeschwindigkeit wie vorgesehen steigern kann. Der Motor läuft allerdings bereits langsam, ohne dass ich den Anlasser betätige.

c) Ich kann die ganze Angelegenheit auch umdrehen, so dass das halbrunde Teil in Richtung Kohleplättchenbehälter steht. Wenn ich dann die Feder auf das halbrunde Teil stelle erreiche ich das gleiche Ergebnis wie unter b).

Entweder habe ich bisher falsch zusammengebaut, was ich nicht glaube, oder dieses Anpressteil ist total verbogen. Eine weitere Möglichkeit würde vielleicht noch darin bestehen, dass mir trotzdem noch irgendein Teil fehlt, das für die richtige Ausrichtung des Anpressteils sorgt. Dieses Teil würde ich dann unter dem Anpressteil vermuten.

Wenn ich 1+1 zusammenzähle, ist der Anlasser, so wie er bei mir vorliegt, eine ziemlich üble und wackelige Konstruktion. Da hat sich bereits jemand die Zähne ausgebissen und auch nichts erreicht. So sieht es jedenfalls für mich aus.

Es muss nach dem Einbau ein Gleichgewichtszustand vorliegen bei dem noch kein Kontakt zu den Kurzschlußblechen vorliegt. Wie ich den herstellen soll, ist mir derzeit ein Rätsel.

[hutzelbein]

Habe es mit meiner dickeren Kunststoffunterlegscheibe geschafft, die ich innen mühsam ausgefeilt habe, so dass sie jetzt bis zum Boden genau auf dieses halbrunde Teil passt. Die Feder muss auf eine größere ebene Fläche treffen, dann funktioniert es. Wenn sie nur auf den seitlichen Teilen von diesen halbrunden Teil steht, dann kann die Angelegenheit nicht funktionieren. Dann presst die Feder das Teil in die falsche Richtung.

Man kann für solche Zwecke aus meiner Sicht auch den Drehverschluss von der Milchpackung aus dem Supermarkt nehmen. Das wäre mein zweiter Versuch gewesen, wenn es mit der dicken Kunsstoffunterlegscheibe nicht geklappt hätte.

Motor läuft jetzt halbwegs vernünftig. Eine Feinjustierung ist wahrscheinlich noch erforderlich.

[hutzelbein]

Hab es jetzt auch ohne Kunststoffscheibe geschafft. Der Druck auf die Kohleplättchenbehälter erfolgt bei diesem Anlasser durch die Nase, die sich im Oberdeckel des Anlassers vor dem Federhalter befindet, und nicht durch die Feder. Die Feder steht allerdings unter Strom, wenn keine Kunststoffscheibe verbaut ist und das kann bedeuten, dass man Wärme auf der Oberseite des Deckels bei Gebrauch des Anlassers verspürt. Die Kunststoffnase muss sich beim Zusammenbau zwischen Feder und diesem losen Anpressteil (Anlasserbrücke) befinden. Wenn dieses Anpressteil leicht verbogen ist, dann kann der Anlasser nicht optimal funktionieren. Es kann in vier Richtungen verbogen sein (horizontal und vertikal in jeweils zwei Richtungen). Die Feder kann durch ungünstiges Auftreffen auf das Anpressteil auch für eine leichte Verkantung sorgen.

Für mich bleibt dieser Anlasser eine ziemlich üble Konstruktion, auf die ich in Zukunft gerne verzichten will und der ich nicht nachlaufen werde, weil man nach dem Zusammenbau nicht sehen kann, was im Anlasser wirklich passiert. Eine optimale Einstellung ist bei einem solchen Anlasser, der bereits mehre Jahre im Gebrauch war, nahezu unmöglich. Im besten Fall, wenn man die Funktionsweise des Anlassers bereits begriffen hat, kann man versuchen, das Anpressteil so lange zu verbiegen, bis der Anlasser wieder halbwegs vernünftig funktioniert. Dabei spielt auch das Verhalten der Kohleplättchen in der Keramikfassung, das sich nach mehrjährigen Gebrauch, verändert haben kann, eine wesentliche Rolle. Um das Verhalten des Anlassers beurteilen zu können, braucht man einen Maßstab und relativ viel Erfahrung. Wenn beides nicht vorhanden ist, steht man bei diesem Anlasser relativ schnell im Regen.

Jeder Billiganlasser aus China und jeder Hufeisenanlasser von YDK ist aus meiner Sicht erheblich einfacher zu warten und lässt sich auch leichter optimal einstellen. Das vorausgeschickt bin ich mit dem Verhalten des Anlassers jetzt halbwegs zufrieden. Überzeugt bin ich allerdings noch nicht, dass er bereits optimal eingestellt ist. Das kann ich vermutlich auch erst abschließend beurteilen, wenn der Motor an einer Nähmaschine verbaut ist. Je nachdem welche Maschine ich dazu auswähle, kann der Motor auch leicht unterschiedlich reagieren.

Das Problem, dass ich hatte, betrachte ich jetzt allerdings als gelöst.

[det]

Hallo,
dann brauchst du keine Fotos mehr, gut - ich war nämlich am Überlegen, wie ich das am geschicktesten fotografieren kann, ohne ein Guckloch in den Anlasser zu sägen.
Da man diesen Anlasser normalerweise nur alle 20, 30 Jahre öffnen muss, um den Kondensator zu tauschen, finde ich es nicht so schlimm, dass man beim Zusammenbau etwas frickeln muss. Das Zerlegen geht ja sehr schnell.

Gruß
Detlef

[hutzelbein]

Du weißt vermutlich, wie man da frickeln muss. Ich wußte es bis gestern noch nicht.

Bestmögliche Annäherung: Man hat auch einen neuen Anlasser. Weiß dann genau, wie der Anlasser reagieren muss, wie sich die Kohleplättchenbehälter auf Druck verhalten müssen und wie die alte Anlasserbrücke gebogen oder eingestellt sein muss. Das Kunststoffteil in den neueren Anlassern kann man u.U. nachbauen. Am besten mit einer Alu-Platte. Die lässt sich am einfachsten relativ schnell und ziemlich exakt zurechtfeilen und dann kann man einfach etwas Gummi von einem Fahrradschlauch auf die Alu-Platte auflegen. Wenn es sein muss, ein weiteres Stück Gummi oder ein Filzteil, damit die Feder genau mittig justiert ist und beim Zusammenbau nicht herumrutscht. Wichtig ist dann nur noch, dass man genau weiß, wie der Anlasser wieder zusammengebaut werden muss. Dabei muss man halt verstehen, dass diese lange Nase vom Oberdeckel die Anlasserbrücke an die Kohleplättchenbehälter pressen muss, sobald der Anlasser betätigt wird. Wie das funktioniert kann man leider nicht sehen. So ein Guckloch wäre aus meiner Sicht nicht schlecht. Nur sollte es verglast sein. Denn da können bei Betätigen des Anlassers, insbesondere bei alten Anlassern mit verkohlten Plättchen, auch Funken aus dem Kohleplättchenbehälter herausspritzen. Leider kann man die auch nicht sehen.

Ich poste mal einen --> Link <-- zu einem anderen Forum, wo bereits erklärt wurde, wie der Zusammenbau funktioniert.

[det]

Ich poste mal einen --> Link <-- zu einem anderen Forum, wo bereits erklärt wurde, wie der Zusammenbau funktioniert.

Danke für den Link, der hilft dem Nächsten bestimmt weiter.

Da ich gelegentlich an gebrauchte NoName-Elektronik- und YDK-Anlasser komme, mache ich mir mit den kaputten oder schlecht reagierenden Anlassern keine große Arbeit, lediglich defekte Kondensatoren tausche ich aus.

Gruß
Detlef

[Ralf C. Kohlrausch]

Es bleibt bei gleicher Leistungsaufnahme von 90 Watt die niedrigere Drehzahl des Tur 2 (4.500 zu 6.000/min beim YDK), was bei niedrigerer Drehzahl für ein höheres Drehmoment sorgt.

Moin,

der Asel wird vom Hersteller mit 41 Watt Ausgangsleistung angegeben bei 4500 rpm.

Der YDk wird vom Hersteller mit 38 Watt Ausgangsleistung angegeben bei 6000 rpm. YDK nennt im Datenblatt auch die Toleranzen: Stromaufnahme 0,45 A +/- 10 Prozent; Geschwinigkeit 6000 rpm +/- 1000 rpm; Leistungsabgabe 38 Watt +/- 10 Prozent. Da ist also einiges drin von 5000 rpm bei 42 Watt bis 7000 rpm bei 34 Watt.

Asel nennt keine Toleranzen, aber Meisterwerke sind es angesichts der Wirkungsgrade wohl beide nicht. Aus Herstellersicht eh wurscht, gibt ja keine anderen mehr.

Gruß
Ralf C.

[js_hsm]

Habe es mit meiner dickeren Kunststoffunterlegscheibe geschafft, die ich innen mühsam ausgefeilt habe, so dass sie jetzt bis zum Boden genau auf dieses halbrunde Teil passt. Die Feder muss auf eine größere ebene Fläche treffen, dann funktioniert es. Wenn sie nur auf den seitlichen Teilen von diesen halbrunden Teil steht, dann kann die Angelegenheit nicht funktionieren. Dann presst die Feder das Teil in die falsche Richtung.

Man kann für solche Zwecke aus meiner Sicht auch den Drehverschluss von der Milchpackung aus dem Supermarkt nehmen. Das wäre mein zweiter Versuch gewesen, wenn es mit der dicken Kunsstoffunterlegscheibe nicht geklappt hätte.

Motor läuft jetzt halbwegs vernünftig. Eine Feinjustierung ist wahrscheinlich noch erforderlich.

Hab heute auch einen zerlegten ASPA Anlasser bekommen
In diesem Thema las ich von der Kunststoffscheibe (Federführung) die bei mir fehlte...warum auch immer.
Designed und gedruckt...und problemlose zusammengebaut
Für alle die das gleiche Problem haben hier die STL Datei vom 3D Modell zum nachdrucken
(als .ZIP da .STL nicht hochgeladen werden kann)

[Planitzer]

Hallo hier
Ich habe eine Frage. Also ich habe einen ASPA Antrieb bekommen. Im Stecker am Motor ist der mittlere Kontakt frei? Nicht mal eine Schraube war dran? Vom Motor kommen jeweils zwei Drähte wie muss ich die anklemmen an dem Stecker?
mfg
Planitzer